Il Comitato della Moda e dell’Accessorio italiano definirà le linee guida per lo sviluppo del comparto, concorderà insieme al Governo il sostegno istituzionale necessario a portare avanti le diverse iniziative e garantirà l’implementazione dei progetti chiave, fondamentali per riaffermare la leadership del sistema della moda, attraverso il coordinamento e potenziamento degli eventi, il rafforzamento del sistema fieristico, la formazione, la sostenibilità e il supporto alla crescita dei marchi e delle aziende della filiera.

Il Comitato sarà presieduto dal Vice Ministro allo Sviluppo Economico Carlo Calenda e si riunirà per la prima volta il 27 gennaio 2016.

Fonte: Impresa Mia
Foto: Una fase della lavorazione dei gioielli di Monini

Con l’obiettivo di illustrare ad una platea competente le possibilità di sviluppo del settore e per trovare nuovi strumenti di valorizzazione, Banca CR Firenze ha organizzato oggi un incontro con alcuni imprenditori del sistema moda toscano. L’evento si è svolto nella filiale di piazza Beccaria a Firenze, una delle prime in Italia ad adottare un nuovo modello basato su accoglienza e spazi modulari, adatti ad accogliere eventi – anche culturali e conviviali – in parallelo alla consueta attività bancaria.

L’incontro si è focalizzato sull’analisi effettuata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, che ha messo in evidenza come il sistema Moda sia uscito dalla crisi già nel 2014, con una crescita del fatturato del 3,0% a fronte di una diminuzione dello 0,2% del manifatturiero. Nei primi otto mesi del 2015 il trend viene confermato: la moda cresce ulteriormente del 3,0% rispetto ad un più lento recupero del manifatturiero (+1,7%).
In Toscana, la forte specializzazione di alcune province, soprattutto nella filiera della pelle, ha trainato la crescita dell’export: nel primo semestre 2015, con un incremento di 123 milioni di euro (+4,7% rispetto al primo semestre 2014) le aziende della provincia di Firenze e di Arezzo hanno sostenuto il positivo andamento delle esportazioni del made in Tuscany. Il traino alle vendite è provenuto soprattutto da Stati Uniti, Svizzera e Cina, anche sfruttando la leva del cambio che dovrebbe aiutare anche nei prossimi mesi.

La solidità delle filiere produttive rappresenta una delle determinanti del buon andamento del settore Moda: in Toscana, la quota delle azienda capofila che ritiene alta la stabilità dei rapporti con i subfornitori locali arriva al 77%, dovuta principalmente alla capacità dei fornitori della filiera di raggiungere una elevata personalizzazione del prodotto, di essere affidabili, di offrire un prodotto e servizio di qualità, di una forza lavoro competente e di esperienza.
In prospettiva la filiera della pelle, in particolare, dovrebbe avere una crescita significativa grazie sia al mercato domestico, sostenuto dal recupero del reddito disponibile e da attese positive sul mercato del lavoro e sul bilancio familiare, che dai mercati esteri. Al 2017 la quota di fatturato estero dovrebbe raggiungere il 73%, contro un 48%, del sistema manifatturiero.

Una delle leve ancora da sviluppare è invece sicuramente l’e-commerce, che gli italiani utilizzano sempre più ma che vede le imprese italiane ancora in ritardo: le vendite di abbigliamento da siti nazionali hanno raggiunto nel 2014 gli 1,8 miliardi di euro, ma la quota di imprese che vendono online è ancora molto limitata, non solo tra le piccole imprese: in totale, il 5% per l’Italia contro il 14% dell’Europa a 27 paesi.

L’analisi è stata presentata da Pierluigi Monceri, Direttore Generale di Banca CR Firenze: «La Toscana ha numerose filiere produttive distintive che delineano in modo sempre più marcato modelli imprenditoriali di successo. Nel settore moda, in particolare, filiere come quella della pelle rappresentano una delle molte ricchezze del nostro territorio. La qualità del made in Tuscany nell’intero settore e la capacità di muoversi sui mercati internazionali delle aziende toscane è un patrimonio che dobbiamo assolutamente tutelare e sviluppare, noi come Gruppo bancario sosteniamo già da tempo le filiere produttive, offriamo competenze specialistiche in Italia e all’estero, diamo consulenza e finanziamo numerosi progetti imprenditoriali».

Fonte: Gruppo Intesa Sanpaolo, Ufficio Media Banca dei Territori e Media Locali

Quando Giovanni Panizza si ritira a vita privata, lascia l’azienda all’amico e socio Natale Gamba, i cui figli, nipoti e pro-nipoti hanno continuato a gestire con successo il cappellificio fino ad oggi. Nel corso degli anni si è voluta mantenere la grande abilità manifatturiera e artigianale, conquistata e appresa sin dagli albori, tutt’oggi vanto e simbolo dell’azienda. Il feltro, commistione di pelo o lana trattato a dovere, è da sempre il vero protagonista, lavorato sapientemente a mano dai maestri cappellai dello stabilimento Panizza. All’inizio, la lavorazione del feltro avveniva nella fabbrica sulle rive del Lago Maggiore, dove oggi ha sede il Museo del Cappello. La lavorazione odierna si trova invece a Montevarchi, in Toscana.

Dove ha inizio questa storia di successo artigianale tutta Made in Italy?
La Panizza inizia la sua attività nel 1879. Qualche anno più tardi nel 1881 poiché l’impresa sembra promettente i soci fondatori formalizzano davanti al notaio la società Panizza come la conosciamo oggi. In seguito poi verrà acquistato il cappellificio storico che oggi è sede in parte dei locali del museo Panizza nominato museo dell’arte del cappello proprio per evidenziare che la cultura manufatturiera e artigianale del cappello era propria di quella zona del Lago Maggiore (Intra-Ghiffa). Infatti il signor Giovanni Panizza a cui si deve il nome, era stato per anni a lavorare presso gli altri capellifici della zona ed in particolare presso il cappellificio Albertini che venne poi da questi insieme a gli altri soci della pagliuzza S.p.a. acquistato negli anni a venire. Infatti oggi il cappellificio falcus sede della manifattura Panizza a partire dai primi anni 80 produce sia a Panizza che Albertini prodotti della stessa famiglia con lievi differenze di prezzo finale al consumatore a ragione di una qualità inferiore, per intenderci il feltro di lana,che si è sempre usata per i cappelli albertini. In realtà la storia della Panizza non è sempre andata in crescendo, infatti durante la guerra vi fu un forte ridimensionamento per poi tornare al massimo della produttività nei primi anni 50. Gli anni 70 furono anni di crisi per tutto il settore poiché il cappello fu oggetto di ostracismo per chi aveva fatto il 68 e ne vedeva l’icona delle generazioni precedenti. Per tale ragione alla fine di questi tormentosi anni si è deciso che bisognasse preservare quello che è sempre stato il carattere principale di Panizza ovvero la qualità altissima e la artigianalità. A guisa di tal fatto si è trasferita la produzione e il know how presso gli amici ed oggi soci del cappellificio Falcus che all’epoca era specializzato in produzione di berretti in tessuto e lavorazione del feltro prima del sua trasformazione in cappello. A partire dagli anni 80 questo mercato è diventato un mercato di nicchia cosa che da un lato protegge e dall’altro ha i suoi limiti. In ogni caso gli anni 90 sono stati, anni di ripresa e di espansione di nuovo verso il mercato estero. Oggi come ben sappiamo il cappello è tornato di grande moda. Per tale motivo molti infatti si improvvisano o si riscoprono anch’essi cappellai. Questo è sicuramente il principio di una nuova sfida appassionante poiché da un lato ci troviamo in quel momento del capitalismo per quanto riguarda il mondo del cappello s’intende e basta rinnovata espansione per intenderci un po’ come quando Harry Ford iniziò a produrre vetture in un mercato dove vi erano milioni di case e nomi a produrre tale nuovo bene di consumo di massa. E dall’altro la possibilità di ancora una volta, si spera, preservare e portare ad uno stato di interna di internazionalizzazione la vera industria artigianale manifatturiera italiana in prima linea con i propri artigiani non filtrata da sistemi a scatola cinese che allontanano il prodotto da chi lo produce e da chi lo consuma. In pratica noi vorremmo ovviamente vendere più cappelli panizza ma, anche diffondere la cultura di un buon prodotto di qualità che per assurdo non ha un prezzo così differente dal prodotto patacca riconoscibile solo da un nome da un’etichetta che però a parte l’emotività superficiale non contiene altro. Inoltre un altro. Per noi molto importante è che il prodotto cappello nasce dalla materia prima animale per tale ragione è un prodotto che deve oggi più di ieri essere responsabilizzato e tale consapevolezza sulla qualità e la provenienza è una garanzia che dovrebbe essere obbligatoria per il consumatore finale. Per tale ragione noi non siamo determinati Feltri i quali non possono vantare o qualità di atossicità o qualità di eticità. E facciamo rigorosi test per tutti gli altri componenti che utilizziamo nel nostro cappello.

In cosa si riconosce un autentico prodotto Panizza?
La riconoscibilità dei prodotti Panizza come anche quella dei concorrenti non è cambiata nel tempo. Infatti ciascuno si è sempre distinto per un carattere diverso dall’altro. Borsalino giusto per citarne uno ha sempre puntato il cappello molto elegante ed importante. Mentre Panizza nasce fin da subito con la vocazione al cosiddetto che casual elegante e la comodità durante i viaggi. Non a caso le proporzioni del modello iconico “Roma” sono di Fedora con proporzioni più contenute al fine di risultare più leggero per chi la indossa e adattarsi all’abito che porta. Circa la portabilità in viaggio Panizza ha sempre sviluppato la linea Bon Voyage che già negli anni 50 studiava cappelli che si potessero indossare sia automobile sia in treno sia in aereo di modo che non dessero fastidio sui poggiatesta. Oggi invece cerchiamo di fare prodotti che possono essere messi in tasca stropicciati e ritornare sempre in forma. Infine l’altra distinzione del cappello Panizza è non solo la qualità come già detto prima senza compromessi, ma lo stretto legame che vi è tra la qualità e il prezzo infatti rinunciamo volentieri a margini più alti al fine di tenere qualità sempre eccellenti in ogni prodotto. Si tenga anche conto che in qualsiasi momento un cappello Panizzari presenti un difetto che non sia dovuto un uso scorretto, il nostro cliente si può rivolge a noi per ottenere una riparazione o una sostituzione.

Ci dice tre valori “Made in Italy” che la Sua azienda traspone nei prodotti e in cosa possiamo rintracciare l’eccellenza di una produzione tutta italiana.
Innanzitutto per noi “made in Italy” è già una definizione obsoleta. Infatti scriviamo ormai “made in Tuscany” dato che il purtroppo made in Italy è stato ampiamente sfruttato anche da chi forse non era così originale. In ogni caso la nostra azienda il Cappellificio Falcus opera in una zona il Valdarno che è sempre stata votata alla produzione di feltro al contrario della zona fiorentina che invece sempre stata votata alla paglia. Le persone che lavorano con noi sono tutte originarie del Valdarno e hanno tutto avuto parenti nelle generazioni precedenti che hanno lavorato per capellifici. Tale storia porta ad avere un rapporto viscerale con l’azienda e un amore per il prodotto oltre che a una cultura di questo che non hanno pari infatti quando capita di dover formare del personale ci occorrono minimo tre anni per insegnare ad un’operaia come il minimo disprezzabile di quello che dovrebbe conoscere per poter svolgere al meglio il suo lavoro. La nostra azienda molto piccola tenga presente che potrei dirle chi ha fatto il cappello ogni singolo cappello. In ogni caso per tornare alla domanda quello che secondo noi è il cuore del made in Italy non è tanto il fatto che la materia prima provenga dall’Italia se questa non fosse di qualità non si può pensare di dover utilizzare una materia che si è italiana ma sia scarsa. Infatti noi utilizziamo tutte materie prime di eccellenza ricercando l’eccellenza a 360° dalle taglie e quando ecuadoregne provenienti da Panama ai Feltri europei che sono i pochi ad essere garantiti. Quindi il made in Italy sta nel saper scegliere come un chef gli ingredienti giusti per poi arrivare a quell’eccellenza nel prodotto che è la vera natura e l’essenza di quello che una volta era il significato del marchio made in Italy. Infatti negli anni 50 quando i grandi magazzini americani venivano a cercare le nostre fabbriche e manifatture per produrre e marchiare con i loro marchi quello che li portò a scegliere l’Italia e non altri paesi fù l’eccellenza della qualità dell’incredibile qualità prezzo per il loro mercato. Quindi tornando alla metafora dello chef l’eccellenza della cultura non sta solo nel saper scegliere gli ingredienti migliori ma come trasferire tutta questa qualità del prodotto finito.

In che modo la Sua Azienda concilia la tradizione del Made in Italy con l’innovazione e l’arte del saper fare.
L’innovazione nel nostro settore è soprattutto concentrata non solo nel creare un prodotto che sia moderno contemporaneo, ma soprattutto nel cercare materie prime che permettano di aumentare le caratteristiche positive del cappello e soprattutto trovare il modo o creare le macchine che permettono di perseguire il proprio scopo. Infatti i macchinari per la produzione del cappello non sono più prodotti da nessuno e per tale ragione se si vogliono modificare per arrivare a determinati risultati debbono essere modificata in casa e così anche per la riparazione in sostanza è come avere un parco macchine di vespe d’epoca per le quali bisogna ingegnarsi per trovare sistemi di riparazione. Quello che reputo importante è che l’arte del saper fare non debba andare persa perché è una cosa ormai purtroppo frequente che prodotti anche abbastanza banali per secoli precedenti oggi sarebbero impensabili per il rapporto qualità prezzo. Questo è dovuto al fatto che non si è dato il giusto valore a quell’arte di saper fare quella determinata cosa. È giusto che i consumatori mantengano la possibilità di scegliere prodotti di diversa qualità a seconda delle proprie esigenze, ma non solo che nel momento in cui vogliono arrivare a prodotti di qualità non ne siano impediti da prezzi esorbitanti. Per intenderci se la classe media sta scomparendo, non è detto che non la si possa preservare dalla sua estinzione offrendo la possibilità di lavorare in settori manifatturieri artigianali per produrre prodotti di eccellenza totali di classe del lusso che però abbiano prezzi d’ingresso medi. E questa forse già un’anticipazione a quella che la domanda successiva.

Il Made in Italy inteso come tradizione di eccellenza tutta italiana, può avere un ruolo nel rilancio economico della nostra nazione?
Trovo che l’industria manifatturiera italiana debba avere insieme ad altri settori un ruolo centrale per il rilancio dell’economia nazionale. Infatti siamo un paese molto fortunato che a parità di paesi più grandi e con più risorse riesce a competere per intelligenza, capacità e possibilità. Bisogna evitare che accada come negli anni 70 con le campagne che sono state inizialmente abbandonate per poi essere scoperto in questi anni dai discendenti che ne rivalutano il valore e la qualità tutta italiana. Infatti l’industria manifatturiera che traina l’economia reale è la base poi di qualunque rilancio si voglia fare poiché quella che crea la ricchezza tra la popolazione. Fatta questa premessa purtroppo l’industria della moda è soggetta a una continua sollecitazione nella velocità di azione e nella proposizione di sempre qualcosa di nuovo o qualcosa di vecchio che sembri un nuovo. Questo va visto come un’opportunità per continuare a interrogarsi su cosa sia e quale sia il senso di una manifattura italiana cosa dia di diverso rispetto ad altre e quale sia la sua caratteristica. Rispondersi con facili risposte come l’eleganza non sono certo la strada per andare avanti. Bisogna guardarsi intorno capire cosa ci sia di buono negli altri e razionalizzarlo per poi proporlo con la propria sfumatura e carattere. Questa è la chiave della tradizione di eccellenza italiana insomma come dire Marco Polo portò gli spaghetti dalla Cina ed oggi infatti gli spaghetti italiani sono famosi in tutto il mondo ma sono profondamente diversi dai noodles ognuno mantiene le proprie caratteristiche.

Intervista di Caterina Di Lorgi da DeluxeBlog

“Art in Fashion”, è un progetto di promozione per il turismo industriale ed artigiano, il quale promuove itinerari ideali per la scoperta di brand d’eccellenza di ogni settore, senza contare, la cultura e il turismo.

Promosso lo scorso anno dalla “Camera Regionale della Moda Italiana-Toscana”, e svolto, nella regione Toscana, sarà invece, in questa edizione, ampliato anche nelle varie regioni dove, il CRMI è presente con le sue sedi: Lazio, Puglia, Marche, Veneto, Sicilia e Toscana.

Questo per premiare e promuovere al meglio, l’eccellenza Italiana.
Quest’anno l’iniziativa “Art in Fashion”, si svolgerà con l’importante patrocinio di Padiglione Italia Expo Milano 2015.

A curare l’exterior design e la funzionalità dei meccanismi, è un gruppo interno di progettisti italiani a confermare che, in un mondo sempre più attento all’estetica e al design, il genio e la professionalità italiana è tra i più ambiti e richiesti.

La Pega Settore Yacht Elevator Design, collabora con alcuni dei nomi più gettonati tra le star di Hollywood e non solo, come Azimut Benetti, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Woo Class, azienda leader nella realizzazione di occhiali, vanta da sempre la migliore sensibilità per la costruzione di montature in legno per ogni fascia di età, completamente prive di agenti nocivi e senza l’utilizzo di solventi volatili. Materiali naturali al 100% massima attenzione per gli aspetti ”HEALTHY, LIGHTNESS & PERFECT FITTING” aspetti per i quali Woo Class punta da sempre realizzando da 10 anni, occhiali confortevoli, durevoli ed estremamente sicuri.

La collezione “Origami Tales” conta 4 modelli e 2 varianti colore ciascuno. L’aspetto sorprendente è decisamente la possibilità di personalizzare la montatura potendo scegliere tra 6 coppie di astine (Icone Origami) completamente dipinte a mano con colori naturali estratti da piante vegetali.

Con “Origami Tales” continua la mission e la tradizione per Woo Class di costruire occhiali nel modo più naturale possibile.

Praga, 29 maggio 2013 – Arte, moda, società. Foto, video, lettere, opere eccelse come la “Leda col Cigno” della scuola di Leonardo da Vinci prestata dagli Uffizi di Firenze o come la “Madalena Penitente” di Francesco Furini dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, in un confronto tra la bellezza antica e quella eterna di Marilyn Monroe, arrivata a Praga con tutta la suggestione del suo mito grazie al Museo Salvatore Ferragamo che ha portato qui su invito della Presidenza della Repubblica Ceca e del ministero della cultura l’esposizione “Marilyn” che nei mesi scorsi ha portato a Palazzo Feroni Spini oltre 50.000 visitatori. Ora si bisserà senz’altro questo successo qui al Castello dell’Imperatore, nello spazio splendido delle scuderie cinquecentesche dove l’esposizione resterà aperta fino al 20 settembre prossimo.

E ieri taglio del nastro col la first lady ceca Ivana Zemanova accolta da Ferruccio Ferragamo, Presidente di Salvatore Ferragamo Spa e da Giovanna Gentile Ferragamo, vicepresidente della maison del lusso. Dopo l’inaugurazione la famiglia fiorentina è stata ospite di una cena di gala offerta dal Presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman alla quale ha partecipato anche l’onorevole Dario Nardella con la signora arrivati apposta dall’Italia. Insomma, molti onori per la moda italiana e per il suo fare cultura nel senso più alto e nobile, come in questo caso per la mostra di Marilyn curata dal Museo Salvatore Ferragamo e proprio dalla sua direttrice Stefania Ricci con il critico d’arte Sergio Risaliti.

“Sono onorato di essere qui e di contribuire a far conoscere anche a Praga il lavoro di mio padre Salvatore e la sua storia di creativo e di imprenditore di successo”, dice Ferruccio Ferragamo “e sono molto grato alla sovrintendente Cristina Acidini per averci concesso di esporre un’opera tanto importante e ricca di significati come la Leda e il Cigno degli Uffizi. Del resto il legame tra Firenze e Praga è antico perché risale ai Medici”.
Ed eccola la mostra allestita dagli architetti Fabio Leoncini e Silvia Cilembrini nelle immense scuderie del Castello e poi il cocktail coi vasi e i decori fatti arrivare apposta da Firenze e le rose rosse, il fiore preferito della Monroe, con gli allestimenti di Tuscany Flowers, per incantare i tanti ospiti e celebrities presenti.

Prima tappa internazionale della mostra del Museo Ferragamo, dunque, al Museo Jizdarna Prazskeho Hradu di Praga con le testimonianze vive di quanto la diva sia ancora presente nell’immaginario collettivo con le foto magnifiche di Cecil Beaton o coi ritratti Pop di Andy Worhol: per l’occasione è arrivata anche la “Monnalisa” di Wharol che è in mostra insieme all’Ermafrodito di Giovan Battista Susini dal Museo del Bargello di Firenze o alla Venere Blu di Yves Klein che si confronta e dialoga con la Ninfa dormiente di Antonio Canova o con il ritratto della diva di Silvano Campeggi.

Su tutto lei, Marilyn, e il suo guardaroba privato e di scena, gli abiti che hanno esaltato il suo corpo dalla perfetta taglia 40 e le scarpe che dal 1954 fino alla morte ha sempre comprato personalmente nel negozio newyorchese di Ferragamo sulla Park Avenue o ordinato alla maison sempre in un unico modello. La decolletè classica tacco 11 centrimetri che le ha regalato quella magnifica andatura ancheggiante e sexy in tanti film, scarpa del sogno in produzione ancora oggi e vendutissima, che la diva preferiva in colori tenui dal bianco al beige. E poi gli abiti di scena, quelli sinuosi di raso fuxia, le stole di volpe bianca, i deliziosi pagliaccetti tutti piume, i lunghi da sera tutti d’oro e quel vestito fatale di organza rosa carne tempestato di cristalli indossato nel maggio del 1962 per quel fatale Happy Birthday Mr President che metteva quasi a nudo tutta la seduzione della diva.

“La mostra ha richiesto tre anni di lavoro – racconta Stefania Ricci, direttrice del Museo Salvatore Ferragamo – e il nostro scopo resta quello di esaltare la storia del fondatore, In questo caso attraverso una cliente celeberrima che Salvatore Ferragamo non ha mai conosciuto ma che gli è stata fedelissima per anni e anni. Marilyn è l’avatar del sogno americano, una grandissima attrice e una donna sempre sorprendente, colta al punto di tenere in camera una foto di Eleonora Dusa che era il suo mito insieme a una ricca biblioteca e di adorare un romanzo come Madame Bovary”. La Monroe è stata anche la donna più fotografata del mondo. “Praga è la città ideale per le connessioni tra la bellezza antica e quella moderna – spiega Sergio Risaliti – e Marilyn rappresenta il mito stesso della bellezza, una donna dalla personalità complessa, vitale e malinconica al tempo stesso. Ha insegnato la democrazia della bellezza, come John Kennedy la bellezza della democrazia”.

Eva Desiderio / La Nazione

Il Polimoda di Firenze è un centro di alta formazione per il settore moda riconosciuto a livello internazionale. Forma tutti i principali profili del settore – dal design, al marketing e management, alla comunicazione – in costante contatto con il mondo delle imprese. Nato nel 1986 da un’iniziativa ideata e finanziata dal Comune di Firenze e Prato e dalle associazioni imprenditoriali, in collaborazione con il Fashion Institute of Technology della State University di New York, Polimoda fornisce agli studenti una formazione professionale di qualità in sintonia con le esigenze delle aziende. Polimoda si avvale di un corpo docenti formato dai maggiori esperti e professionisti del fashion system, con pluriennale esperienza nel settore, per garantire una formazione sempre aggiornata e in linea con la realtà professionale e un approccio pratico al mondo del lavoro. Il team di docenti comprende esperti in Design, Moda, Marketing, Comunicazione, Tendenze, Calzature, Modellistica. Il Presidente è Ferruccio Ferragamo, nome che rappresenta la moda Made in Italy nel mondo, il Direttore è Linda Loppa, riconosciuta a livello internazionale come autorità nel campo della formazione moda.

By Stamptoscana.it

Una terra, la Toscana, di grandi eccellenze, dove riconoscere il “bello” è più semplice che altrove, avendo la vista allenata da panorami mozzafiato e da opere d’arte che tutto il mondo ci invidia. Un’invidia che oggi, all’inizio del Terzo Millennio, spazia anche in altri campi, come quello della moda. Il fashion, per dirla all’inglese, che ha superato anche la couture francese. Un settore che, crisi o non crisi, tira ancora come dicono le statistiche. E anzi, dopo che da una quindicina d’anni a questa parte molte aziende (anche del lusso) avevano delocalizzato le produzioni in Paesi – dalla Cina alla Romania, dal Vietnam alla Turchia e tanti altri ancora – dove materie prime e manodopera sono più a basso costo, si sta assistendo ad un ritorno. Non proprio con il cappello in mano, ma quasi. Perché il ritorno ha un preciso significato: la sconfitta del profitto a tutti i costi e la necessità – perché il consumatore, specialmente quando circola meno denaro, diventa molto più attento – di riportare a casa propria quelle produzioni che necessitano di qualità e artigianalità che solo il made in Italy, e in particolare il Made in Tuscany, sanno dare.

La clientela del fashion è esigente: è disposta a pagare, ma ora che c’è la recessione, insieme alla griffe vuole anche prodotti al top che la Toscana del fashion è capace di dare. Una filiera corta, in grado di fornire materie prime – dai pellami di Santa Croce sull’Arno (a Ponte a Egola il prodotto icona è il cuoio per “costruire” le suole delle scarpe) ai filati e ai tessuti di Prato – e una manualità d’eccezione (dalle camiciaie alle ricamatrici, dagli artigiani pellettieri agli orafi). Insomma, la delocalizzazione non va più di moda e chi, restando a casa propria, ha investito in tecnologia e capitale umano, alla fine si è trovato fra le mani la carta vincente. In questo modo il settore della concia, a Santa Croce sull’Arno, ha chiuso il 2012 con più 3% di fatturato .

Nella conceria Dolmen, fondata nel 1979, si lavorano materie prime pregiate, alle quali il famoso “valore aggiunto” dell’artigianalità dà il tocco d’artista. «La nostra produzione è concentrata su pellami esotici come pitoni, che arrivano dal sud est asiatico; alligatori, che acquistiamo negli Stati Uniti; lucertole di provenienza argentina o indonesiana; struzzi sudafricani e cavallino, ricavato da vitelli neozelandesi o francesi» racconta Luca Giananti, uno dei cinque soci dell’azienda. Il processo di lavorazione punta molto sulla manualità specialmente quando pelli come quelle di pitone vengono sfumate e colorate: «I nostri dipendenti le dipingono con il pennellino squama per squama, per ottenere quello che il mondo della moda ci chiede».

Le griffe hanno i loro uffici stile. Ma anche in conceria ci sono gli stilisti che “inventano” ogni mese nuovi prodotti, colori e lavorazioni. Che le maison non si lasciano scappare: basta pensare al saffiano, una delle pelli che Prada, fra i marchi iper fashion, usa per le sue (costose) borse e scarpe. Il saffiano è un vitello stampato, inventato a Santa Croce, dove le griffe del lusso attingono a piene mani, a partire da Gucci che si è addirittura comprato un’intera conceria. Si lavora sodo, e i mestieri meno appetibili in conceria vengono svolti perlopiù da immigrati senegalesi. Gli italiani, che hanno l’artigianalità nel loro Dna, concorrono invece alla creazione di prodotti d’alta gamma. «Non siamo stati particolarmente colpiti dalla crisi – dice Giananti – abbiamo sentito i benefici dell’export e dei mercati sui quali vanno le griffe». Una conceria come la Dolmen, che conta 120 dipendenti (un quarto vent’anni fa), esporta il 30% della produzione, quota che sale al 90% se si considerano i prodotti finiti realizzati con i pellami. «È vero che si sta assistendo ad un grande ritorno delle lavorazioni in Toscana e in altri distretti italiani – prosegue Giananti – Nel nostro territorio ci sono comunque le competenze giuste. Come c’è stato l’esodo verso Paesi dove si produceva a basso costo, ora si assiste al viaggio di ritorno».

Un viaggio che porta anche nei calzaturifici di Santa Maria a Monte, Castelfranco e Fucecchio dove la pelle viene trasformata in scarpe glamour. Da Gemini viene prodotto il marchio Gianna Meliani (che è il vero nome della designer), ma vengono lavorate anche le collezioni di griffe sia italiane che straniere. «La qualità che noi proponiamo è quella di sempre – dice la stilista – Continuiamo il nostro lavoro che è “made in Tuscany” anche se il prodotto finale, vista la crisi interna, va proposto su mercati esteri come la Cina e il Giappone, dove c’è voglia di moda».

«Il consumatore vuole prodotti fatti a “regola d’arte” per cui le griffe hanno cominciato a riaffacciarsi per la produzione nei nostri laboratori» racconta Andrea Nardi, terza generazione in fabbrica, la Bianchi e Nardi di Scandicci (una sessantina di lavoranti-artigiani), che ha prodotto e produce per le griffe, ma ha anche ripreso a lavorare pitoni e coccodrilli per le borse da donna a marchio proprio, vendute nella boutique Parri’s di via Guicciardini a Firenze. «Usiamo pellami che esaltano la manodopera toscana. Perché – dice Nardi – non abbiamo riscontrato solo un ritorno al made in Tuscany , ma anche il desiderio di chi compra, di avere un oggetto bello, fatto bene, mentre fino a due o tre anni fa era più importante il logo. A Santa Croce conciano le pelli – spiega Andrea – e noi, insieme ad altre aziende, a Scandicci le trasformiamo in borse».

«Per le produzioni più industriali ricorriamo anche a piccole aziende attorno a Firenze – dice Nardi – mentre per i prodotti di gamma media e alta impieghiamo i nostri lavoranti che sono artigiani di quelli veri, che restano anche se sono in età pensionabile. In azienda abbiamo egualmente diversi giovani e per questo i nostri clienti restano sorpresi. Ma noi puntiamo sui giovani. Alcuni hanno frequentato la scuola di pelletteria, altri invece cercavano un lavoro: in entrambi i casi vanno addestrati sul campo. Affianchiamo il giovane ai dipendenti di esperienza e così si possono tramandare i segreti dei prodotti fatti a regola d’arte. Anch’io, che sono la terza generazione, sono partito nel 2000 dalla gavetta per crescere giorno dopo giorno».

Di Elisabetta Arrighi
Fonte IL TIRRENO

Nasce a Firenze la Fondazione Ferragamo, presieduta da Wanda Miletti Ferragamo. Una Fondazione con lo scopo di promuovere e valorizzare l’artigianato e il made in Italy, rivolgendo la propria attenzione alla moda, al design, ai percorsi e processi creativi e culturali in genere, in linea con i canoni estetici e stilistici concepiti ed espressi nell’opera di Salvatore Ferragamo.

La Fondazione intende infatti promuovere la conoscenza e la memoria dell’opera e della personalità di Salvatore Ferragamo presso la collettività e far conoscere al pubblico di tutto il mondo le qualità artistiche di Salvatore Ferragamo e il ruolo che ha ricoperto nella storia non solo della calzatura del Novecento, ma anche della moda internazionale.

Per raggiungere tali obiettivi si punterà a valorizzazione dell’archi­vio storico di Salvatore Ferragamo, nel quale sono conservati i documenti, i brevetti, i prodotti che testimoniano l’intero arco della sua vita professionale. Nelle attività della Fondazione sono contemplate molteplici forme di collaborazione con il Museo Salvatore Ferragamo, che possano offrire significativi contributi alla realizzazione di mostre, semi­nari e attività didattiche conformi agli scopi della Fondazione.

Una delle finalità principali della Fondazione è infatti quella di offrire ai giovani opportu­nità di crescita e di formazione, prendendo ad esempio e testimonianza il percorso pro­fessionale di Salvatore Ferragamo e i valori su cui ha fondato la sua opera perfettamente espressi nell’ autobiografia, Il calzolaio dei sogni: la passione artigiana, la sperimentazio­ne continua, l’innovazione tecnologica e la creatività, l’apertura al mondo della cultura, il lavoro come vocazione irrinunciabile della vita, come scrive Ferragamo. Corsi di formazione, laboratori, iniziative culturali, pubblicazioni saranno ideati e orga­nizzati dalla Fondazione in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private che perseguano gli stessi scopi. Saranno istituiti premi e borse di studio che permetteranno ai giovani di sviluppare progetti creativi, originali e innovativi e intraprendere nuovi campi d’indagine.

Di Elisabetta Vagaggini
By www.intoscana.it